Después de éstos días de frío parece que hay una ventana de buen tiempo y he aprovechado para darme unos días de vacaciones y me están sentando de maravilla. Últimamente voy hasta el límite de la saturación con el trabajo y ya se me estaba haciendo bola, estoy aprovechando para salir con la bici, dar algún que otro paseo, avanzar un poco en alguno de los muchos proyectos personales y he dicho hasta siempre a los foros españoles de modelismo ferroviario.
Ya estaba muy aburrido de gilipolleces y gilipollas, de no poder expresar mi opinión sobre tal o cual novedad con toda la educación del mundo sin que el SUBNORMAL de turno se moleste, se lo tome de forma personal, me ataque gratuítamente y no pueda defenderme evidenciando su exceso de soberbia y estupidez como a mi me gusta (un baneo me ha costado) O de ver como a gente con muy buenas aportaciones se les ha baneado muy injústamente. El determinante ha sido una falta de respeto y de educación por parte de uno de los moderadores de uno de los foros al no encajar él bien una crítica hacia las bases de un concurso que han organizado. Por una parte me da pena por que hay gente que no se lo merecía, pero por la otra me siento liberado al dejar de perder el tiempo con quien no valora mis aportaciones, que no es que sean las mas valiosas, pero, sin pretender ser mas que nadie, se que mi nivel está por encima de la media. Así que como yo soy el dueño legítimo de mi contenido he decidido publicarlo y compartirlo con vosotros, que se que lo váis a valorar mas que ellos.
Bueno, lo prometido anteriormente, voy a explicar el desarrollo de la pieza:
Tras darle vueltas al asunto e imaginarme, bocetar y divagar sobre algunas ideas decidí explotar lo que en mi modesta opinión se me da mejor hacer, la parte artística. Mi trabajo ha consistido en recreación del estado de abandono extremo lo más "full accurated" posible, es decir: todos los elementos han sido detallados al máximo, sacrificando cinemáticas, cajetines y demás elementos no existentes en la realidad ni en proto87. Lo más lógico para ello sería la de buscar un chasis en latón y madera para hacer la madera, pero debido a que todavía no tengo la pericia suficiente para construir un chasis en latón he partido de un modelo de Ómnibus Models que tienen un nivel de detalle muy bueno y apto para el tipo de escala elegida, y como me encanta complicarme la vida con las técnicas de pintura (mal llamadas) de modelismo militar, el resto de elementos que se suponen de madera también van a ser de plástico por que no quiero limitarme a cortar, cepillar y teñir madera de balsa.
El objetivo de ésta pieza no ha sido el de hacer una pieza jugable, si no primar la estética sobre el juego y poder utilizarla eventualmente cuando tenga las instalaciones adecuadas para ello.
Todo el material que necesitaba comprar:
-Ejes Proto87i. (Rafael Sánchez)
-Garita unificada alta. (Rafael Sánchez)
-Husillos funcionales. (Rafael Sánchez)
-Unificado, de Ómnibus Models.
Escogí la doble cuba al azar ya que pensaba prescindir de tales elementos y aprovechar solo el chasis... aunque le estuve viendo el enorme potencial que tiene siempre dentro del orden de la idea inicial del vagón en estado de abandono... pero lo dejaré para otro modelo, ya que quiero hacerlo de "madera". Algo realmente necesario es la reforma de la timonería del freno debido a que, literalmente, cambia el ancho de ejes y a hacer un pequeño apaño en la zona de las cajas de grasa que llevan incorporada la "suspensión" .
Y vamos con la garita, ya que es una parte que me hizo especial ilusión para empezar la construcción:
Lo primero el trabajo de soldadura, tengo que decir que es un kit que ajusta muy bien y se monta relativamente rápido, no tiene mucha complicación y he obviado el paso a paso. Solo señalar que he montado la base de "madera" y el techo del revés a posta, recomiendo este kita cualquiera para ir cogiendo un poco mas de soltura con la soldadura:
Bien, siguiente parte: PINTURA.
Como ya comenté al principio se trata de un vagón en estado total de abandono, así que vamos a ir con óxidos fuertes y madera muy reseca sobre el total de la superficie del modelo.
1. Primero limpiar bien la pieza con disolvente para eliminar la grasilla de los dedos y el resto de flux, aclarar con agua caliente y lava-vajillas, secar inmediatamente a mano.
2. Se ha imprimado la pieza con imprimación a spray para metales de titan, la imprimación fosfatante la dejamos para piezas que vayan a tener mas uso.
3. se pintan a mano todos los marcos, estribos, soportes, etc, que sean "metálicos" con el rojo negro de Vallejo, no importando salirnos, pues luego se cubrirá a la hora de pintar la madera
4. Una vez seca la pintura le damos por encima con el Wash Light Rust. es un esmalte así que tardará de unos 15 a 20 minutos en evaporar casi del todo. Es en ese punto cuando procedemos a repasar generosamente con los pigmentos naranja Light Rust. También podemos reforzar el efecto y mejorar la variedad de tonos aplicando otro color naranja mas claro de pastel seco con un pincel mucho mas fino. LO PROTEGEMOS TODO CON UN PAR DE CAPAS DE BARNIZ MATE a spray. Estoy utilizando el mate acrílico de Montana, ,es a baja presión y queda muy resistente.
5. Le toca el turno a la madera:
Primero pintamos todo el friso con el gris plateado 70.883 (tranquilos que no es metalizado)
Continuamos con el gris mar oscuro 70.868 un poco aguado, con un pincel fino, preferiblemente de forma aleatoria dentro de cada tablilla, es decir, como podéis ver en la foto, haciendo trazos mas o menos irregulares.
Seguimos preparando un lavado de gris mar oscuro de Vallejo Model Air 71.053 disuelto con el propio thinner de Vallejo. Lo escurrimos por las rendijas y zonas cóncavas del friso,OJO, SIN ENCHARCAR LA SUPERFICIE!!!!, simplemente apoyando con cuidado la punta del pincel en la "junta" que vamos a marcar y dejando que la pintura sola vaya corriendo.
Por el momento va quedando así, casi casi lo tenemos!
6. Para terminar de darle el aspecto de madera:
Pincel fino y blanco envejecido 71.132 de Model Air aplicado a trazos finos e irregulares en la parte mas cenital de cada tablilla, en la zona confluyente con las partes "metálicas" oxidadas (para mejorar el contraste entre las dos zonas). He hecho dos fotos un poco mas oscuras para que podáis apreciarlo mejor... Ahora si parece madera!!!!
Pero la ubicación del metal oxidado sobre cualquier otro material tiene consecuencias, y es que con la lluvia se escurren las partículas del óxido dejando unas manchas verticales muy bonitas.
7. En este caso volvemos a utilizar el esmalte Light Rust muy sutílmente con el pincel fino, lo difuminaremos dando pinceladas descendentes con un pincel mas ancho, ligeramente humedecido en White Spirit.
8. Le toca el turno al techo, con cinta adhesiva de tela pintada de gris mar oscuro hemos simulado la lona breada que se ha deshecho y decolorado con el tiempo. Lo terminamos de "maquillar" con esmalte Dust Effects gris claro aplicado por los bordes y algunas zonas aleatorias de dicha "lona", también podemos simular un roto, literalmente, rompiendo la lona con un bisturí y deshilachando un poco. Con este paso doy por finalizada la garita.
Al final decidí que la caja fuese de bordes altos y su construcción va a ser con perfilería de latón y friso de Evergreen. Se ha decorado igual que la garita, es decir, la estructura de metal completamente oxidada, madera reseca con algunas tablas rotas y quizás algún estarcido medio borrado que me dió muchos dolores de cabeza, ya que no daba con un resultado adecuado a lo que buscaba hasta que tras siete intentos conseguí algo convincente.
En el chasis hice algunas primeras comprobaciones con los ejes y colocar los husillos de forma provisional y la timonería de freno, la cual tuve que reconstruír para adaptar a los 19,2mm del ancho ibérico a escala.
Para la construcción de la caja:
1. He cortado perfilería de latón en forma de T y L en cantidades y medidas ya vistas en el esbozo anterior. Posteriormente se han ajustado y soldado mediante una plantilla de madera.
2. Se han hecho cortes de plancha de evergreen de tipo tablillas, simulando algunas roturas. En las fotos faltan por colocar las paredes, que irán mas o menos enteras.
3. Voy a prescindir de las portezuelas y se va a pintar de forma similar a la garita, es decir, madera reseca y metal muy oxidado, todo con el color igual de saturado y con el mismo nivel de contraste. En las paredes tengo la intención de simular los restos de un estarcido de su anterior propietario (por supuesto ficticio)
La timonería de freno se ha ajustado por fín a su nuevo ancho, incorporado tubería de freno (que no he conectado) y puesto las sujeciones anti caída de la timonería. He obviado el paso a paso, pues doblar un hilo de latón de 0,5 con alicates no tiene mucho misterio.
He pintado todo el conjunto con Tamiya XF9 a aerógrafo y después he dado un lavado selectivo en algunas partes con Mr. Hobby h460 (misma base que tamiya) para dar mas tonos a la base de óxido.
con dos tonos de pastel seco, primero con marrón he unificado el conjunto completo, he barnizado con ultra mate y después he aplicado selectívamente en las zonas susceptibles de mayor exposición o acumulación de agua con un color mas anaranjado.
Por el momento se queda así:
Antes de continuar con el desarrollo de técnicas, explicaciones y demás he pintado la caja tal cual lo he hecho con la garita y la he incluido definitívamente en el vagón.
PEEEEEERO... he aplicado una modulación de tono de forma cenital para darle un poco mas de presencia y de variedad cromática, el interior de la caja, directamente es un poco más oscuro que el exterior.
Para concluir el trabajo con el vagón ya solo faltaba el estarcido. Me he decantado por un "Fca. de maderas" rojo sobre fondo verde... en fase de descomposición.
1. He escogido cuatro colores, dos verdes, un rojo y un rosa. En el caso de los verdes el oscuro va a hacer de base y el claro para aportar matices, el rojo sirve de fondo para las letras y el rosa salmón para aclararlas.
2. El verde oscuro, un poco diluido en agua para conformar la base rectangular del letrero y el claro, sin diluir, se aplica en trazos irregulares sobre el verde oscuro. No importa que no quede cubierto, de hecho la idea es que se intuya el color de la madera.
3. Con el rojo se trazan las letras y con el rosa se repasan casi de la misma forma que el fondo verde, y digo casi, por que a parte de la falta de superficie roja evidente, el rojo en este caso solo nos sirve para tener una base de color más solida para el rosa. Se pretende imitar que en su día, con todo su esplendor, las letras SI eran rojas pero por efecto de la intemperie el pigmento ha ido perdiendo intensidad.
4. Con pastel seco verde hacemos trazos descendentes de forma irregular desde el sector verde, lo mismo con las letras rosas pero con pastel seco del mismo color. Si no tenemos pigmentos o pasteles del color que hemos escogido podemos hacer el mismo efecto con lavados de pintura muy diluida.
Pasamos ahora a simular algunas zonas grasientas resecas. El color y la textura ha e ser negro/grisáceo, mate y terroso, al contrario que en las manchas de grasa reciente, que suelen ser algo menos densas y con cierto brillo. Bien, pues hacemos una pequeña mezcla de Engine Grime de AK Interactive con ralladura de pastel seco. Ha de quedar un poco densa pero aplicable.
Con pincel lo colocamos en sitios estratégicos como los cilindros de los topes, alguna caja de grasa... en fin, sitios susceptibles de haberse manchado de grasa.
Había pensado en hacer una base con maleza e incluso un árbol atravesando literalmente el vagón, pero luego pensé en simplificar el entorno para facilitar la valoración del trabajo, por lo tanto e inspirado en varios de los trabajos de José Manuel Gómez, he decidido hacer un suelo de adoquín con la vía embutida en el mismo para recrear un entorno relativamente urbano y que resaltaría mucho más el vagón a la vez de aislarlo de todo el entorno que no es vagón:
1. He hecho la base en cartoné de 2mm y he pegado encima el carril y selitac blanco
2. Lo he tallado con ayuda de la paciencia divina, regla, escuadra, bisturí, pinzas, destornillador fino... Los útiles ya son a la libre elección de cada uno, ESO SI, es muy recomendable que la hoja del bisturí sea nueva, de lo contrario desgarrará el selitac. La forma de tallar es muy sencilla, no hay que cortar la totalidad del material, si no hacer solo una incisión leve
3. Una vez tallado todo, lo he pintado con dos tonos diferentes de gris aplicando el segundo color con el primero todavía fresco para poder mezclar y sacar mas tonos.
4. Se ha reforzado el contraste de los adoquines incluyendo Foam Putty de Woodland Scenics en las rendijas con la ayuda de una espátula.
5. Se añaden los efectos de la rodadura de los coches con ayuda de pastel seco negro y gris oscuro. Importante barnizarlo en ultramate con el aerógrafo.
6. Tenía hechos unos árboles sobrantes de otro diorama, así que los he añadido en los alcorques con un poco de hierba.
Para las fotos he utilizado luz natural del sol de medio día, sin reflejar luz hacia las zonas de sombra por que quería una sombra relmente dura. He tenido que usar mi otro diorama como fondo. Todas están levemente procesadas con un poco de saturación y un efecto "granulado" de foto antigua, también las he aclarado/agrisado/contrastado un poco más.
Lo de utilizar el otro diorama como fondo me ha llevado a pensar que para este tipo de fotos quizás sea mas práctico elaborar varias fachadas de diferentes tipos sin más para poder usar como fondo.
Bueno, fuera cháchara, lo doy todo por concluido:
Quiero dedicar ésta entrada y éste trabajo a buenos amigos "Ciwl", "Pistacho", "Corail/Midi", los cuales se lo merecen mucho más que todos aquellos que disfrutan de una conexión a internet para desgracia de los demás, a los cuales les dedico los vídeos de hoy:
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